Niva est vita!
Нива 4x4
Клуб нивоводов. Основатель —
Ермолов Алексей Игоревич, aka ALER
Поиск в Яндекс и Google
1590 сообщений на предыдущих страницах
qera123

Рег.: 02.09.2008
Тем / Сообщений: 21 / 316
Откуда: москва
Возраст: 48
Авто: нива 21214 2008

всем доброго вечера, лифтовал перед и зад-с передом-проставки под верхнии шаровые+амы от шнивки каяба+29 колёсья (думка поменять пружины от шнивки),а вот с задом выросла проблема-(регулируемые все рычаги моста+самые длинные пружины которые можно было купить,каяба шнивская) мост могу крутить почти как хочу но эти пружинки гнёт во все стороны(при поднятии тягами хвостовика ЗМ в верх) и цепляет виток пружины за болт крепления тяги панара на домике+увод чашки пружины нижней (если смотреть со стороны правого колеса) против часовой стрелки,и как следствие изгибание пружины.А вот если хвостовик ЗМ выводишь в горизонталь и соответственно поворачиваются нижние чашки в горизонталь,то всё гут-пружины стоят ровно ну и работают соотвественно как положено ВОПРОС-что можно сделать с чашками или пружинами чтоб и хвостовик ЗМ смотрел вверх(чтоб крестовины и сам кардан работали в нормальном режиме) и пружины не вились змеёй и за счёт этого задняя часть машинки преподнялась.Машина строится как экспедиционник и немного трофи+соревновашки в щадящем режиме(хотя на мобилизации взяли второе место в стандарте-на большее пока не замахиваемся) ----ЧТО ДЕЛАТЬ ???????заранее спасибо за советы(но не советуйте купить более жесткие пружины - мне на дальниках телега не нужна) меня пока в моей мафынке всё устраевает

Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:

да забыл-мост обваривать желания нет,

Дюк

Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2618
Откуда: Питер
Возраст: 13
Авто: 21213М 1998

qera123
первым делом выкинуть регулируемые тяги.
Потом ответить на вопрос: зачем тебе доворачивать хвостовик рзм?
Поставь штатные тяги и не насилуй сам себе мозг.
Доворачивают, когда что-то чешется, а крестовины закусывает и при этом головы не хватает решить проблему, например примитивной стропой ПОСЕРЕДИНЕ.
Про болт: наверное болт вставлен сзади и вперёд? Если да, то переворачивай, тогда панара и болт будут не толкаться.

ИМXO.
Жека
GAV_13

Рег.: 30.01.2010
Сообщений: 104
Откуда: г. Рязань
Возраст: 41
Авто: 21213 2000 г.в.

Сейчас будет много буковок)
Попытка систематизировать информацию по лифту
Покупая Ниву (а это моя первая машина, соответственно, знания стремятся к нулю [:)] ) я уже знал, что буду обязательно делать «лифт» и вкрячивать большие колеса. Вот Нива стоит под окном, шаловливые ручки чешутся, и я полез в интернет, чтобы посмотреть, как оно происходит и что надо купить. Думаю, большинству не надо объяснять какой я испытал шок, узнав, что всё намнооого сложнее, и просто воткнуть пружинки побольше, да амы подлинноходнее не выход :). В итоге я просто утонул в обилии информации, которая, зачастую, еще и весьма противоречива. В результате, спустя почти 3 месяца штудирования форума и курения мануалов – это сообщение, а также большая просьба – прокомментировать мои выводы, и указать в чем я прав, а где грубая ошибка. Может быть, кому-то моя компиляция окажется полезной.

Итак. Как оказалось, лифт тоже бывает разный.
1. Лифт подвески
2. Лифт кузова, или Боди-лифт
3. Комбинация первых двух.

А вот дальше начинается головная боль. Чтобы определиться, какой вариант взять – не плохо бы понять в общих чертах, с чем эти варианты едят.

Лифт подвески
Лифт подвески наиболее распространен и прост в установке. В продаже имеются готовые лифт комплекты, в общем случае состоящие из 4-х более длинных пружин и 4-х амортизаторов с увеличенным ходом. Чаще всего, продавец обещает, что клиренс увеличится на 50 мм.
По сути, эта величина лифта – оптимальна, с точки зрения относительно нормальной работы элементов подвески, и шрусы менять постоянно не придется. Правда, только при условии, что РАЗМЕР КОЛЕС ОСТАНЕТСЯ ШТАТНЫМ.
Немножко подробнее. Установив такой комплект, да, машинка приподнимется, клиренс увеличится на 50 мм. На стоящей машине
Вот примитивная схемка (подглядел на каком-то сайте, но ссылку потерял, перерисовываю из своих заметок):

На стоящей машине клиренс по центру, и правда вырастает на 5 см. А вот от земли до нижней точки рычага не происходит. [:(]

Но в движении «лифт» не будет постоянным! После лифта подвески сохраняется верхнее возможное положение колеса будет таким же, как в штатном варианте. При раскачке автомобиля, движении загруженной машины по ухабам, и прочие прелести оффроуда, пружина из лифт-комплекта, может сжиматься практически до той же длины, что и штатная, рычаги подвески упираются в отбойники, а колесо принимает верхнее положение в арке, такое же, как колесо на машине без лифта (слева):


Получается, что клиренс постоянно меняется от «плюс 5 см» «в покое» до штатного при раскачке.
Схема конечно сильно упрощена, надо учесть, что для того, что бы «пробить» лифт нужно усилие большее, чем на штатной, да и «бревнышко» что под колесо попадет может быть побольше :). Главное, что нельзя в этом случае ставить колеса большего диаметра!
Достоинства:
- Простота установки.
- Симпатичный внешний вид [:)]
- Подвеску сложнее «пробить», так, как несмотря на сохранение верхнего положения колеса на сжатие, ход сжатия подвески увеличивается.
- Можно загрузить в машину побольше снаряжения (ну или мешков с картохой :)) и знать, что лифтованый вариант не будет лежать на колесах, и даже можно будет всласть потрястись на неровностях отечественных проселков, практически без последствий (главное, без фанатизма!)
- Меньше цепляет защитой. По колее идти проще. Главное не раскачивать машинку.
Недостатки:
Колеса большие не поставить. Иначе – хана шрусам и шаровым [:(]

Вывод. Лифт подвески в чистом виде – не более, чем её усиление.

Но как же быть? А как же большие тапки? Смотрим на штатную машину. Что мешает воткнуть большие колеса? Арки, локера. Короче говоря – кузов. Добавив свободного места сверху, можно будет прикрутить что угодно. Лишь бы не переборщить, и не угробить все что гробится неосторожным вмешательством :). Вот тут поможет второй вариант.

Лифт кузова, или Боди-лифт
В чем суть? Освободить место под колеса, убрав все, что мешается повыше. Но при этом оставить подвеску практически не тронутой, чтобы не сильно менялись углы, ходы, и прочие страшные вещи, рассчитанные на заводе. Этого можно добиться, подняв кузов выше, а подвеску оставив на своем месте.

Вооот! Это уже ближе к цели. Лифт в полном смысле этого слова) Клиренс увеличивается за счет бОльших колес, клиренс реально увеличен во всех точках.
Казалось бы, все очень просто. Так оно и было бы, будь это уазик – там есть рама, и можно навтыкать проставок между рамой и кузовом – и всё (почти, на деле чуть сложнее). Но у нашей то машинки все крепится к кузову. Вот тут и начинаются сложности:
1. Установить проставки сверху - мало. Если посмотреть на рисунок, и мысленно убрать прямоугольник-проставку между кузовом и редуктором и вспомнить, что крепление к кузову – получившиеся углы просто пугают (меня пугают, а ШРУСы сразу убьют [:(] ) Таким образом, редуктор надо опускать (как это ни пародоксально: лифт, но что-то опускать). Это «уменьшение» с лихвой компенсируются колесами бОльшего диаметра, зато элементы трансмиссии скажут нам «Спасибо»… Ну, или по крайней мере ломаться будут реже…
2. Выход – опустить редуктор переднего моста. Однако, крепится то он к двигателю. Следовательно, нужно отрывать РПМ от двигателя. В продаже имеются даже целые комплекты «независимой подвески переднего моста (РПМ) для Нивы». Вот только отзывы весьма противоречивы. На форуме предлагается несколько вариантов отрыва. Лично я не определился, но само наличие вариантов говорит о том, что проблема решаема [:)]
3. Как я понимаю, смещение РПМ вниз тянет за собой опускание раздатки. Но вот это как раз относительно просто, да и полезно в общем-то. Решается установкой подрамника раздатки, и отрыва этой самой раздатки от крепления к хлипкому полу Нивы. Да и за счет увеличения точек крепления раздатки к подрамнику вибрация должна снизится, при правильной центровке (вариант Керосина).

Комбинация двух вариантов
ИМХО, самый правильный вариант. Боди-лифт позволит воткнуть большие колёсья, лифт подвески «усилит» это дело [:)]

Ну и, чтобы не насиловать трансмиссию, заставляя проворачивать большие колеса – обязательна замена пар в мосты. 4,3 как минимум) (точнее, как оптимальный компромисс.)

Что делать с задним мостом я кстати до сих пор не понял [:(]

Пора переходить к практике) ИМХО, начать следует с лифта подвески, и не слезать с колес обычного размера, а переобуваться после отрыва и переноса РПМ, усиления тяг, и кучи других немаловажных мелочей.

Не для того я Ниву покупал, чтобы перед ямами притормаживать!
tough

Рег.: 23.02.2006
Тем / Сообщений: 2 / 2451
Откуда: Богучар
Возраст: 65
Авто: Нива-2121/1984г.в

GAV_13:
просьба – ... указать..., где грубая ошибка
Ты пишешь не в той теме. Реально зафлудили "Лёгкий(!) подъём и лифтик(!)".
Ну неужели непонятно? [:shock]
Желающих "по теме" ( "мини" ),- большинство, но и страниц понаплодили,- сломит ногу чёрт [:down]
Прошу сюда: https://www.niva4x4.ru/t/p984367DRje8E7wHnSh-Sg/1 , а тут потрётся [:bullhorn] .
А там поговорить возможно,- где правда, ну а где "не очень" ( в той инфе, что приводишь ты ).
GAV_13

Рег.: 30.01.2010
Сообщений: 104
Откуда: г. Рязань
Возраст: 41
Авто: 21213 2000 г.в.

Сори [:oops] Для меня было ключевым фраза "Для начинающих"...

Не для того я Ниву покупал, чтобы перед ямами притормаживать!
МИ}{@ник

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 49
Авто: 2131 2001г.в.

GAV_13, для тебя проще принять определённый рецепт как догму, выполнить его и не парится. Иначе бюджет переделки превысит стоимость самого автомобиля. Здесь подобные экземпляры встречаются.
Тебе расписать этот рецепт? Стоимость его вместе с запчастями (если делать самому) порядка 3500р.
И если ты всёже хочешь УАЗовскую резину - никакой лифт тебя не спасёт. Только резка арок.
ЗЫ. После 3-х сантиметров смысл лифта резко снижается.

Глаза боятся, а Нива едет.
GAV_13

Рег.: 30.01.2010
Сообщений: 104
Откуда: г. Рязань
Возраст: 41
Авто: 21213 2000 г.в.

МИ}{@ник
Это то всё понятно, хотелось бы понять суть. Ведь как ты сам сказал - нужно принять рецепт. А как его выбрать?
Что касается лично моего отношения к аркам - я их по-любому буду резать)

А почему 3 см?

ЗЫ, наверно имеет смысл перебраться в другую тему, а то модераторы уже ругают [:(]

Не для того я Ниву покупал, чтобы перед ямами притормаживать!
Дюк

Рег.: 20.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 2618
Откуда: Питер
Возраст: 13
Авто: 21213М 1998

GAV_13
много ошибок, несоответствия причины и следствия + не правильные выводы. Если интересно могу подправить, сейчас времени нет.

ИМXO.
Жека
МИ}{@ник

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 49
Авто: 2131 2001г.в.

Куда перебраться, зачем, 3см это как раз и есть лёгкий лифтик. [:D]
Так что всё здесь.
Для начала надо понять зачем тебе лифт, и тогда станет ясно нужен ли он тебе вообще.
Г. Рязань, бывал, довольно часто, дороги не плохие, ям глубиной в полколеса не встречал, город достаточно плоский, скальных образований в районе тож не заметил, болота присутствуют, особенно в лесах. Вопрос: так зачем тебе лифт? Он нужен только для увеличения геометрической проходимости, тоесть когда присутствуют горы, скалы. По снегу тож хорошо помогает, но до определённого предела, задний мост никуда не денешь.
Теперь минусы лифта (выше 3см):
1. Ухудшение управляемости, причём значительное.
2. Уменьшение ресурса деталей трансмиссии, в часности ШРУСов и крестовин.
3. Влечёт за собой дальнейшие переделки, как то доворот моста и отрыв РПМ (с последующим его разрывом и заменой на стальной).
4. Ухудшение устойчивости, центр тяжести повышается, а физику не обманешь, да и от стаба лучше избавится.
А теперь ответь на вопрос: Оно те надо? [:rotate]

Глаза боятся, а Нива едет.
GAV_13

Рег.: 30.01.2010
Сообщений: 104
Откуда: г. Рязань
Возраст: 41
Авто: 21213 2000 г.в.

МИ}{@ник:
ям глубиной в полколеса не встречал, город достаточно плоский, скальных образований в районе тож не заметил, болота присутствуют, особенно в лесах. Вопрос: так зачем тебе лифт
А это смотря где [:D] у нас тут даже под асфальт шестерки проваливались по крышу) Да и есть такие места что не только полколеса на асфальте уйдет. И потом, планируется выезжать далеко) Где и ямы, и скальные образования [:)]
МИ}{@ник:
А теперь ответь на вопрос: Оно те надо? Тащусь
Страшно, боюсь подумать сколько проблем на свою голову я беру, но... надо! [:oops] Я ниву для того и покупал, чтобы сделать бОльшую часть того, что описывалось здесь [:)]

Добавлено спустя 59 секунд:

начинающий маньяк я короче [:)]

Не для того я Ниву покупал, чтобы перед ямами притормаживать!
МИ}{@ник

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 49
Авто: 2131 2001г.в.

Тогда всё же посоветую ограничится в 3-5см, если не хватит - добавишь. Но я думаю колёсами на 235 обойдёшся.
Вообщем смотри, достаточно универсальный рецепт и он здесь не раз озвучивался. Если хочешь - напишу в личку.

Глаза боятся, а Нива едет.
serj44

Рег.: 05.05.2009
Тем / Сообщений: 1 / 419
Откуда: Москва, Орехово
Возраст: 45
Авто: 21214

GAV_13
Исходя из твоего текста, можно сделать вывод, что боди лифт тебе не нужен, даже можно сказать что вреден. А для больших колёс достаточно будет порезать кузов.
Лифт подвески (3-5см) можешь сделать если клиренса с большими колёсами всёже будет нехватать.
И не надо так всё усложнять [:;)]
qera123

Рег.: 02.09.2008
Тем / Сообщений: 21 / 316
Откуда: москва
Возраст: 48
Авто: нива 21214 2008

спасибо за совет но-хвостовик доворачивать надо по причине закусывания крестовины в месте крепления его (не помню как это называется но на раздатке куда приходит кардан уже умер подшипник задний из за сильного перекоса кардана возле раздатки) при установе пружин+каяб лифт получился гдето 4-7 см с увеличением хода подвески в низ и уменьшением на 1.5 см хода подвески в верх(при этом реально увеличились ходы задней подвески по этому тяги выкидывать не буду,дальше,при увеличении размера колёсьев и установки больших пружин ЗМ уехал в перёд(это даже было видно визуально) и как следствие начал цеплять ,при ходе подвески вверх, пока за брызговики а вот при регулировке все встало на местои пропала вибрация с ЗМ.Дальше-как раз болт тяги установлен правельно а вот из за того что мост развёрнут вот и идёт зацеп витка пружины об болт я по этому и спрашиваю что можно сделать чтоб не цеплять и в тоже время выставить правельно пружину.спасип. извените за множество букв

Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

да забыл -ребята не буду резать кузов не при каких обстоятельствах-это уже экстрим ,а это не по теме,у меня не на столько большие колёса чтоб это делать,мне просто надо помочь-исправить этот вылезший косяк с подвеской-во как

serj44

Рег.: 05.05.2009
Тем / Сообщений: 1 / 419
Откуда: Москва, Орехово
Возраст: 45
Авто: 21214

qera123
Крепление панары (которое цепляет) ровное? Лично у меня на нём есть небольшой загиб к пружине, не знаю почему. В твоём случае можно немного доработать крепление кувалдой.
МИ}{@ник

Рег.: 09.01.2008
Тем / Сообщений: 4 / 3014
Откуда: Тольятти
Возраст: 49
Авто: 2131 2001г.в.

В чашки моста, с задней стороны положи (-образные прокладки, болт замени на болт с круглой шляпкой и пропилом под плоскую отвёртку.

Глаза боятся, а Нива едет.
Нива 4x4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / «Лёгкий подъем» или ЛИФТик для начинающих