Проблема с генератором

Ремонт имеет смысл если делать самому .Ремонт на сервисе + запчасти почти стоимость нового гены.К томуже результат?214 тоже не фонтан очень нежненький и дорогой в дальнейшем ремонте .Сам бы поставил если бы он досался на халяву (и то не факт)Считаю что есть 2 варианта :или 213 или тойотовский б/у (по установке то же что и214 только дешевле ,надежнее ,стабильнее и т.д.)

У меня начала гореть лампочка зарядки, причем пропадает только на 4000. Скидывал клемму все нормуль-неглохнет. А до этого предистория: Мотор начал глохнуть при нагреве до нормы, а как остынет так все нормально, заводится с полбрыка. Обращался во многие сервисы все репу чешут. Начал делать сам. Поменял комутатор, бабину, бегунок крышку, трамлера датчик холла. После датчика заглохла только один раз и все. А теперь через две недели ехать на дальняк и что делать я незнаю.

вот-вот, а у меня при повышении оборотов падает напряжение, ну или наоборот, при падении напряжения повышаются обороты.
Вот рассуждаем:
У Вас в постоянное напряжение в сети, Вы включаете потребителей, энергия в сети падает, генератор начинает вырабатывать больше за счет оказания большего сопротивления при вращении шкива. Поэтому обороты падают. Так?
У меня обороты поднимаются при падении напряжения, т.е. генератор не оказывает сопротивления, не вырабатывая энергию. Так?
А, ну да, если всё так, то Вы правы.

Я-то думал, что за повышение/понижение напряжения в сети отвечает только регулятор напряжения и никак не изменяется нагрузка на шкив.

А он нежный в чём? В нормальной эксплуатации или для экстримальной езды? Я не собирался по болотам, мне так только для города и пригорода, вот только машина всегда под открытым небом.

Диодники летят, регуляторы,подшипники .

Неправильно.Генератор не начинает вырабатывать больше за счет оказания большего сопротивления при вращении шкива.В генераторе роль вращающегося магнита выполняет обмотка возбуждения.От величины тока,протекающего по ней,зависит напряжение на обмотке статора - то-есть выходное напряжение генератора. Величину тока,протекающего по этой обмотке,стабилизирует,так называемый регулятор напряжения.Если он неисправен,то выходное напряжение генератора может отклоняться в разные стороны,причем в первую очередь под нагрузкой.

- А это следствие.При увеличении нагрузки,регулятор повышает силу тока в обмотке возбуждения генератора => увеличивается электромагнитное поле => увеличивается ЭДС => возрастает механическое сопротивление вращению ротора.

rama70
Спасибо.

Значит если регулятор исправен, то напряжение на выходе должно быть постоянным, при условии, что сумма потребления не превышает 55А (для 213 генератора)? Вне зависимости включаем/выключаем, главное не превышать 55А? Так?

Ivan Совершенно верно,дружище! Но при условии исправности обмотки возбуждения(ломается очень редко).

Отчет о ремонте и подъеме напряжения генератора.Для начала немного предыстории.Как то очень морозным утром АКБ сказал Гав и перестал подавать признаки жизни.Я вернулся домой выбрал подходящий запасной АКБ поставил и нормально завел.Пока днем мотался по городу,попутно размышлял,что же могло произойти.АКБ новый,лампа зарядки не горела и ничего не предвещало такой проблемы.Поразмышляв остановился на варианте:что это первый рабочий день после отпуска,на машине я толком не ездил,так за пивом и рыбой на расстояние около 500 м. и в результате частые пуски маленькие пробеги ну и прижавший морозец сделали свое нехорошее дело.НО все оказалось гораздо интереснее обстряпав делишки около 2-х ночи заезжаю на заправку,заправляюсь заводиться ..... снова та же история.Спасибо заправщику и водителю Газели помогших мне завести авто с толкача.Уже около дома приглядевшись заметил что лампа зарядки едва тлеет,что абсолютно не было заметно не днем,не при включенных габаритах.Утром ставлю другой АКБ и провожу измерения:ХХ без нгрузки-13,5;2000 без нагрузки-13,9, 12,1 и 12,3 под нагрузкой.Заменив гену на резервный распотрошил снятый - результат порадовал Подкова прогорела,обрыв диодов полумоста.Обгоревшие выводы статора и отпаявшиеся клеммы.Кроме того обнаружился непропай в скрутке статора.
В общем заменив подкову и прведя в порядок и покрыв лаком статор собрал гену.
Тут вспомнив идею и фрагмент статьи подсмотренную когда то на Уазбуке ИНфа для сумлевающихся:

"1. Уровень напряжения реле-регулятора пригодный для кальциевых АКБ.
Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой. Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.
Причиной того, почему кальциевые АКБ требуют повышенных зарядных напряжений по сравнению с сурьмянистыми, является необходимость в более высоких плотностях токов зарядки. Более низкие плотности токов зарядки приводят к постепенному уменьшению степени использования активных масс, а вследствие этого к уменьшению фактической емкости АКБ и к увеличению ее внутреннего сопротивления (уменьшению способности АКБ выдавать пусковые токи).
...
3. Новые регуляторы напряжения в генераторах
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 88-2004-Г
По генераторам с новым регулятором напряжения
С апреля 2004 года ОАО "ЗиТ" г. Самара начало установку регуляторов напряжения 7931.3702И4 на основе элементной базы фирмы "Motorola" (фото 1, 2) производства завода г. Молодечно (Белоруссия) и выпрямительным блоком без трех дополнительных диодов на генераторы 2112 с номером 9402.3701-03 (фото 3).
Данный регулятор напряжения обеспечивает напряжение зарядки 14.75 В ± 0.15 В (при температуре окружающей среды плюс 25 ± 10?С) с термокомпенсацией по температуре окружающей среды. Параметры регулируемого напряжения с учетом термокомпенсации указаны на рис. 1.Одновременно с установкой этого генератора автомобили семейства 2110, 2111, 2112 комплектуются комбинацией приборов, не имеющей дополнительного резистора 50 Ом, соединяющего вывод "D" с массой. В противном случае при нормальной работе генератора контрольная лампа заряда аккумуляторной батарей будет сигнализировать о его неисправности. ..."
Решил собрать такую схему.
Для приготовления берем РР нового образца.
и отпаиваем контакт массы на корпус устанавливаем диод КД202(можно другой).
Из снятого контакта и лепестка диода делаем перемычку.
К штатному контакту РР припаиваем провод и выводим его на лицевую сторону(на качество моей пайки не обращать внимание,я ковырял неисправное РР)
Далее соединяем провода согласно фото.Выключатель добавлен в схему для возможности отключения режима.Его можно установить на горловине вентиляции гены или удлиннив провода вывести куда удобно.
Ставим гену на место и наслаждаемся адекватной зарядкой и ожившим оборудованием.
Ставим гену на место и наслаждаемся адекватной зарядкой и ожившим оборудованием.
Результаты измерений:
1200 об без нагрузки после заводки при -25,напругу на АКБ не мерил не добраться.По мере прогрева напруга падает.
ХХ под нагрузкой
АКБ под нагрузкой
АКБ без нагрузки
АКБ ХХ под нагрузкой
Степень подъема напряжения можно изменять установкой другого диода подходящего по току и напряжению.Серия КД202 дает +0,8 В,КД219б +0,45 В.
Все можно подобрать опытным путем либо по справочнику.Величина падения напряжения на диоде = величине подъема напряжения на генераторе.
Фотки тяжелые,поэтому что бы не перегружать форум все скинул на фотомейл.
http://foto.mail.ru/mail/animal_1976/247

Не верю я сервизам с некоторых пор.

Покупка БУ 2110-ну или 21214 если таковой будет. тут смотреть надо на цену.

оказывает и еще какое!

Так можно регулятор спалить.

Всем привет!
Очень нужен совет. Подскажите куда лезть с ремонтом в моём случае:
при заводке двигателя не гаснет лампа зарядка АКБ, а горит в пол накала при всех оборотах двигателя, если включать потребители тока то с включением каждого из них свет на приборке становится всё тускнее и тускнее. Как я понял гена перестал выдавать ток заряда АКБ, но из-за чего?

Den55113
FAQ почитай, плз.

Почитал. Подиагностировал. На 61 контакте нет напруги при включенном зажигании. Лампа на приборке еле тлеет, днём вообще не заметно. Если на работающем двигателе при оборотах 3000 об/мин. включить все фары печку и электровент двигателя то напруга проседает до 11,5 В. Я так понял нет тока возбуждения к гене.
Вывод пока у меня такой - ехать к электрику.
Единственное что могу ещё сам сделать от панели кинуть провод на 61 контакт. Может кто-нибудь подсказать от какого контакта на приборке контакт кидать на 61 контакт гены.

Den55113
Схема панели тоже есть в FAQ... А читал ты невнимательно...

Всё вылечилось, а трабл был в том что когда менял трос спидометра, не снял с аккума минусовую клему и в следствии своей раздолбайности коротнул линию которая от диода идёт к ножке разъёма. Кусок провода + паяльник и дело пошло на поправку :).
Вывод: как написано в книге так и делай "!!!Сними минусовую клему с аккума если лезиш в электрику!!!"

Всем привет! Сгорел у меня ПРАМОвский гена! так как запчастей на него я не нашел, то поехал на Люблинку и купил новый КЗАТЭ 9412.3701. Поставил и зарядка пошла, но какая то слабая. на заведённой машине без включения потребителей бк показывает 13.7-13.9. Под нагрузкой- ближний свет -13.6, + улитка 08 -13.4, а когда включаются эл вентиляторы- напряжение падает до 12.0-12.2-12.4!!!! на ПРАМОвском для сравнения, без потребитлей -14.2, с ближним,печкой и магнитолой-13.9 -13.7, эл вентиляторы -13.0 -13.2!!! Вот теперь сижу и думаю что делать, везти менять его или он так и должен работать!кто разбирается в этом, подскажите как должно быть!?