Проблема с генератором

Всем привет, такая проблема: когда заводишь машину на холодную вольтметр на приборке показывает 14-14.1В после прогрева 13.7-13.8В, при выключенных фарах, а с фарами 13.2В, но при этом бортовик кажет 12.9-13В, и кому в этой ситуации верить, и с чем может быть связан слабый заряд, кстати лампочка зарядки молчит

Limonoff
Все у тебя нормально. Не мешай технике работать. Если хочешь знать напряжение на аккумуляторе - измеряй прямо на аккумуляторе. И хорошим прибором.

я так подстраховаться, в Москву на ней езжу, чтобы недоразумений никаких по середине пути не произошло

Так я и не решил свою проблему - все езжу на сдыхающем аккуме...
Сейчас зарядка вообще исчезла (раньше временами появлялась).
Напряжение иногда доходит до 12,4 макс В (при холостых и выкл остальных потребителях), когда аккум подсаживается, естественно становится меньше. На работу сегодня при 9,5 В доехал (взял с собой еще вторую АКБ).
лампочка на приборке еле теплится (видно скорее в темноте), приборы работают
Менял РР (причем со 2 раза - первый раз не ту подсунули) - ничего не изменилось.
На снятом гене прозвонил диоды (большие и маленькие) - вроде все норм. показания идентичные, правда как я понимаю на собранной подкове такая проверка весьма критична, но не распаивать же...
Так же измерил сопротивление обм. возб (между кольцами) - показания были что то в районе 3,7 ...
Проверял предохр №2 - норм.
Измерил напряжение на генераторе на ХХ - то же 12 с небольшим;
Измерил напряжение на проводке ОВ - напряжение какое то странное 0,3 В где-то...
Далее полез в приборку - нашел резистор при проверке он показал что то вроде 17 Ом. Каков его номинал? 51Ом? если меньше кажет тестер - что это значит и на что влияет? Так же, до кучи, прозвонил диод у лампочки - норм.
Потом проверил проводок КБ от гены до панели (вкл разъем) - звонится (проверял через массу)
Далее - чешу репу не знаю что делать...
Разбирать гену и опять манипулировать с ним времени нет, а ездить надо.
Новый что ли генер покупать...

DIG73. для корректной проверки диодного моста достаточно отключить от него обмотку статора, которую в свою очередь НЕОБХОДИМО проверить на отсутствие обрыва и сопротивление изоляции. Обрывы довольно редки, а вот потеря изоляции - будьте любезны! Удачи!

Да, теперь у меня будет время - неторопливо во всем разобраться )
Купил новый ген - все стало нормально.

Поменял в прошлые выходные рэле регулятор напряжение на х.х стало 14.5 В при включении ближнего света падает до 14.2В, при включении обогрева зеркал и стекла, печки до 14.0В при включении вентиляторов падает до 13.0В, реле брал энергомаш, специально для нивского гены, так что теперь зарядка меня устраивает

Такой вопрос - пластиковая втулка в генераторе 9412.3701, которая служит и пыльником для контакных колец и опорой заднего подшипника, отдельно продается? Если да, то какой у нее каталожный номер?

Здравствуйте, уважаемые форумчане!Очень много страниц,все не осилить! Проблема заключается в следующем:досталась Нива 21214 2006 года!На панели приборов горят только лампочки ближний,дальний свет, "проверь двигатель". вечером,прогревая её, заметил что слабо горит ближний свет,погазовав, свет стал ярче, но постепенно начал угасать и машина вообще заглохла!Пытался завести так и не завелась. Померил АКБ,на ней 11.7В,есть подозрение что генератор не подзаряжал АКБ. Почитав форум померил на не заведенной машине напряжение между 61 клеммой генератора и массой,тестер показал 1.38В.Все предохранители в норме.Куда дальше рыть???Может РР неисправен??или снимать генератор и его менять??Заранее благодарю!

Давича повысил напряжение генератора 3701Инжект Нива заменив подкову, было 13.6 на клемме,под нагрузкой 13.1, стало 14.1 без нагрузки.Под нагрузкой 13.6. Газую, стоит. Понимаю,что не мешать работать скажите, но садится АКБ за месяц.Лампа при заводке гаснет.Массы проверил, зачистил.
Смущает следующее, меряю на клеммах своей Буханки, там 14.5, включаю все потребители, 14.5, газую 14.7.АКб всегда заряжен.И не говорите что перезаряжен, он у меня уже лет 6-7 без проблем работает.
Почему не наблюдается аналогичное на клеммах Нивовских АКБ, судя по теме?
На своей девятке вазике, аналогично Уазке, на клеммах так не падает.
И еще странность заметил.
Меряю вчера напряжение между (- )клеммы АКБ и корпусом Генератора, там 0.07 вольт.Вот это напрягает меня.

Два года назад, где-то в снтябре-октябре, стал попискивать при включении карлсонов БК-20 - напряжение ниже 12 V. Замерил вольтметром на клеммах - на холостом ходу и на оборотах - не вые 13,6. подтянул ремень генератора, вроде на время пищать БК перестал, но напряжение выше 13,6 не подымалось. Неожиданно ударили морозы и началась зима. При морозце -8 … -12 простояла машина день на улице. Вечером заводить - борода, не крутит. АКБ сдохла. Снял, обслужил, начал заряжать - потемнел электролит. АКБ решил заменить. Купил новый, вроде все нормализовалось, пищать БК не стал, а/м в морозы заводился. Прошел год. В декабре 2009 заметил, что стал пищать БК - напряжение скатывалось плавно к 10 V. На утро пришлось менять гену. В тот момент не было возможности его ремонтировать шибко надо была машина вот и купил новый(4000 руб!).При вскрытии выяснил, что залило антифризом диодный мост, от окисления пробило 1 диод(большой). Прошел год. Наступил сентябрь. Опять стал попискивать при работе карлсона БК: ниже 12V точнее 11,2. Ставлю отреставрированный старый генератор, с новым РР ЩДР-2 с К1216ЕН1. Заменен диодный мост, смазан подшипник крышки передней, отдраен коллектор. Три недели ездил вроде ничего, но не выше 13,6, при карлсонах - 12,6. Потом плавно стало падать напряжение, и хуже стал крутить стартер. Зарядил АКБ. Снял гену, протестировал - сгорел РР. На снятый до этого генератор поставил РР 611.3702-02 с щеточным узлом и воткнул в него уплотнительную резинку от старого РР (встало как почти родное) устранил возможное подтекание ОЖ, поставил гену. Итог: Напряжение на холостых - 13,9-14V, с нагрузкой (карлсон) холостой ход -13,2. Потом нашел еще, что провод массы на ДВС затянулся на 4 оборота а под проводом массы кузова все закрашено. Исправил. Добавил дополнительный провод массы на ДВС, АКБ и кузов. Стартер стал после этого как реактивный крутить.
Замечу, что лампа гены на щитке приборов ни разу не горела, ни как (проверял – исправна). И на клемме D выход был 14 V всегда и на обоих генах.
Итоги. Не претендую на оригинальность, просто резюмирую свой путь.
1. Берегите генератор от тосола/антифриза (писано об этом не мало) – диодам смерть.
2. Раз в 2 года трите коллектор и смазывайте передний подшипник (на обоих генах у меня они сухие и шумели по-тихой. Задние производства франсе – в норме).
3. Следите за массой. Не ново, но вот проспал из-за этого РР и чуть не продул АКБ.
4. РР 611.3702-02 производства ЗАО «Энергомаш» г. Калуга стабильнее по напряжению чем родные РР ЩДР-2 с К1216ЕН1 производства ОАО «Орбита» г Саранск. За весь период эксплуатации выше 13, 8V без нагрузки хоть до 5000 об/мин крути - не было, с новья, а при работе карлсонов проседало до 11,2, и хоть загазуйся. На РР 611.3702-02 с карлсонами на холостых - не ниже 12,4, а подкинуть оборотов то и 13,6.(замеры проводились до установки доп. массы и на АКБ клеммах тоже – разница с БК – 0, 2 V).
5. Жду с Калуги трехуровневый РР с переключателем. На всякий разный случай, тем более теперь у меня 2 генератора.
Вопрос. Есть версия, что «9402.3701 генератор для инжекторных ВАЗ,… номинальный ток 80А, реле-регулятор имеет блокировку генератора при частоте вращения шкива меньше 3000 оборотов (1500 коленчатого вала)» ( взято с http://www.lyksorg.narod.ru/1251/Avto/049/Generator.htm). Насколько это характерно для родного 21214 генератора с родным реле и реле от 2110? Заметил ранее, что при увеличении оборотов(скорости на ходу) заряд не увеличивался а ноборот– немного падал, в пределах -0,2 V. При установке РР 611.3702-02, под нагрузкой при увеличении оборотов напряжение растет.
Покорнейше простите люди добрые за огромный текст. Немог я в двух словах отразить

Спасибо, очень полезная информация!

Приветствую всех!
Залез в воду, с ее помощью и спомощью лебедки сжег генератор.
Доковылял до базы, вскрыл покойника- сгорел диодный мост, таблетка, отгорел повод от обмотки. Куплено новое, поставлено. Подшипники менять не стал- покрутил, вращаются тихо, люфта руками не ощутил.
Всё О К- лампа зарядки погасла, вольметр кажет 13,7-14,0 вольт.
Через день на ходу загорается лампа, вольметр кажет 12,1- днепрогес сдох- срочно назад. Сгорела таблетка- ну всякое быват, запчасти-то наши, родные. Ставлю другую история повторяется. Мать-перемать, в авто49 на уши всех, дайте нормальное реле- регулятор!!!
Ставлю новую, самую лучшую, и что? правильно- сгорает через 2 дня.
Что-то в консерватории не так!
И еще был замечен свистящий звук со стороны генератора, когда в пробке стоял.На ходу рад бы послушать, на на мудовой резине звуков погромче хватает.
Снимаю источнок напряжения, разбираю и очень внимательно всё оглядываю- везде всё О К, где должна быть масса- есть, где не должно-нет, всё в рабочем состоянии, кроме таблетки.
Короче нашел следы шарканья ротора на корпусе обмоток. Руками кручу собранный- всё тихо. Насколько смог раскрутил сильно-быстро. Появился подлый звук шарканья.
Вылечилось заменой подшипников
Вот так- надо было сразу менять- люфт вроде незначительный, а при быстром вращении проявился во всей красе.
Уже месяц- полет нормальный.
Может пригодится кому

Здравствуйте. У меня такая проблема: при работе на холостом ходу напряжение на клемах АБ доходит до 14в. Но стоит включить печку и бл свет, как напряжение начинает плавно падать и ч/3 10 минут может достигнуть 10,5 в. Из-за чего авто потом не заводится (что очень не здорово). АБ хоть и не новый, но нагрузку на холостых должен держать гена, а при включении нагрузки даже обороты не падают, хотя заряд вроде идет (лампа при работе двигателя не горит, горит только при зажигании). С чего необходимо начать вылечивание (ну кроме ремня ). И как должны реагировать обороты ХХ с нормальным генерат-м при включении нагрузки (бл света, печки, дворников). Подскажите пож., а то в Красноярске в сервисах нивами не особо любят заниматься .
Нива 21-я.

Wicker
ничего он не должен, а чахлый генератор от 2121 тем более, любой генератор работает по принципу больше обороты, больше энергии, тут либо не стоять на хх, либо менять генератор на более мощный, либо уменьшать шкив, чтобы повысить передаточное.

Всё. Или иди за мощным геной (скажем на 80 А, чтобы на хх хотя бы 10А получить, а не пару или вообще ничего) или поднимать хх до отметки 800-1000 оборотов, ну или стараться на ХХ долго не стоять с постоянно включёнными мощными (как фары, печка, обогрев) потребителями. А лучше всё в комплексе. Между прочим сменив все шкивы на ШевролеНивовские и поставив поликлиновый ремень, будет гораздо веселее, потому что там шкив гены меньше значительно, и на хх проблем нет (или почти нет)