Регулятор напряжения (РН), реле-регулятор напряжения (РР) генератора

Случаем не этот ли народ жалуется на проблемы?

А кстати да! Я вот что только ни делал, а при прогреве сильно падает напряжение. Если щётки нагевают сам РН, то вот вам и термокомпенсация немалая!
Весной померяю, сейчас в луже/снегу лежать неохота.

Данная запись посвящена переделке штатного генератора с целью повышения вырабатываемого напряжения. На автомобиле установлено много дополнительного оборудования: электростеклоподъёмники, музыка, подогрев зеркал и сидений, ПТФ, планируется подключение люстры. Штатный аккумулятор заменен на аккумулятор повышенной ёмкости 74 Ач. Основная идея данного мероприятия – поднять напряжение в бортовой сети до 14,5в. Вся доработка связана с реле-регулятором напряжения (РН) т.к. именно оно отвечает за напряжение в бортовой сети авто. Попутно провёл ревизию мест возможных потерь, зачистил болты массы и проложил дополнительные провода массы с аккумулятора на двигатель и с генератора на кузов.

Предыстория. Пару лет назад поздней осенью перестал давать зарядку генератор. Снял, вскрыл, заменил РН (регулятор напряжения) и зачистил контакты. Делал впопыхах и невнимательно, т.к. приболел. Проработал неделю и снова перестала идти зарядка. Метеоусловия не позволяли заняться поиском причин неисправности. Решаю купить новый. Штатный забросил в угол. Купил китайский СтартВольт 120 Ампер ))) (китайских). Подкупила его стоимость и положительные отзывы в интернете. На нём и ездил до сегодняшнего дня. Напишу пару строк про этот генератор. Не знаю как там про заявленные 120 Ампер, а вот заявленных 14,5 вольт видел только на ХХ без нагрузки на холодную. Заменил РН на трёхуровневый Энергомаш. Один сгорел через 10 дней, отнёс его по чеку в магазин, дали другой. Ситуация изменилась, но стало не на много лучше. Генератор работает, но в следующий раз я такой уже не куплю, лучше КЗАТЭ взять хотя он и дороже. Генератор СтартВольт положил про запас.

Проблема недозаряда аккумулятора и пониженного напряжения при максимальных нагрузках бортовой сети не давала покоя = ближний свет + печка 2108 + подогрев заднего стекла, зеркал и сидений + магнитола + ПТФ (оно составляло 13,2-13,4в). При включении вентиляторов охлаждения напряжение становилось 12,6 - 12,8в.

И тут я вспомнил про завалявшийся на полу гаража штатный генератор с пробегом около 40 тыс. км и решаю восстановить и заодно доработать его. Механику оставляем как есть, тут ничего нельзя переделать. А вот с электроникой есть над чем покумекать. Идея не моя. В интернете полно описаний по установке РН нового образца (оно сделано на микроконтроллере) от калин, шнив и приор. Эти РН выдают заявленные 14,0-14,5 в, не зависимо от нагрузки, даже при наличии кондиционера. Просадка конечно есть, но она не настолько велика как на обычных стоковых. Это происходит из за того, что новые РН регулируют напряжение непосредственно на клемме В+ т.е. на аккумуляторе, а старые - в генераторе и, кроме того, при кручении стартером генератор не возбуждается и не создает дополнительную нагрузку на стартер. Как вариант, интернет предлагал замену РН на импортный путем пересадки электронной части иномарочного реле в корпус штатного реле. Варианты с диодами и выносными РН я не рассматривал.
Итак, было приобретёно:
РН щдр 845.3702/зит/ Орбита 2123. Почему именно он? Его щётки показались наиболее «медными».
Диодный мост 2123/бв04-105-01 Орбита 21700. Он шестидиодный и идеально становится на место штатного. Выбрал его, чтобы ничего не перекусывать и не перепаивать, т.е. установить с минимальными переделками. Вдобавок одна клемма-папа W для красного провода РН на нём уже имеется.

Старый мост решил не использовать, т.к. при дефектовке обнаружились следы неоднократного заливания антифризом и прочих внешних воздействий. Так же обнаружилось отсутствие одной изолирующей текстолитовой шайбы. Вот она, одна из причин неисправности! Изолирование производилось грязью попавшей под контакт вывода обмотки, что и вызывало загорание лампочки на приборке и отсутствие заряда аккумулятора. Есть идея использовать от него диоды в дальнейшем для увеличения мощности модернизированного генератора.

Для соединения белого провода РН с контактом В+ изготовил проводок. Это нужно для того, чтобы при замене РН ничего не делать с его контактами. Всё должно быть просто - купил и поставил. Все места крепления диодного моста и все клеммы обмоток зачистил бархатным надфилем, натёр мелкой шкуркой и смазал специально купленной смазкой. Так же сделал дополнительный провод массы генератора.

Ставлю пластмассовую крышку и устанавливаю генератор на авто. Завожу. Вижу 14,5в сразу после запуска, при поездке 14,2-14,3 с фарами, печкой, музыкой и т.д. С вентиляторами охлаждения 13,5в. Результат меня порадовал.

Затраты:
РН шнива 525 руб.
диодный мост приора 675 руб.
провод массы с генератора на шпильку правого крыла 45 см 89 руб.
провод массы с аккумулятора на двигатель 25 см 155 руб.
смазка для контактов 225 руб.
Итого: 1700 руб.

Сумма конечно немалая, но если учесть стоимость нового от 4,5 т.р. и выше, то вроде нормально. Кроме того, хотелось надёжности в работе генератора, т.к. в отличие от всех остальных «жигулей» снять-поставить-обслужить генератор в ниве это целый акробатический этюд. Зимой - нунафиг. Поэтому брал детали получше и подороже.
В принципе тут есть на чём сэкономить:
мост штатный, у кого живой можно не покупать, придётся откусывать дополнительные диоды, либо 400 р. за новый «десяточный»
РН Астро видел за 310 р. (не понравился щёточный узел)
Смазку Liqui Moly можно литолом заменить или вовсе не мазать, не мажут же на заводе )))
Если не искать блох по 0,1 -0,2 V на контактах проводов массы, то можно управиться в 300 – 700 р., что вполне бюджетно.

Для соединения белого провода РН с контактом В+ изготовил проводок. Это нужно для того, чтобы при замене РН ничего не делать с его контактами. Всё должно быть просто - купил и поставил
ЗАЧЕТ !!!
Я не догадался....

Нее, обзательно перепаять провода на круглые клеммы и сечением по толще... А то "блох ловите" на доп массе на двигатель(только не понял - как Вам хватило 25см соединить двигатель с минусом аккумулятора, если только сам акк длинной больше...:roll:), а здесь лишние стыки лепите...
С ув.

там две массы : одна длинная 45 см аккумулятор-двигатель, другая короткая 25 см генератор-кузов.
проводок В+ по толщине такой же, что и на РН, потом может и заменю на клемму болт-папа снятую с точки W неисправного диодного моста.

Я бы посоветовал Вам под акк подложить коврик(прокладку) из гузматика...(понимаю - родной коврик - жертва, при впихивании 75ки...:))
Тоже клеммы - обратные - пришлось провода гнуть по уродски...
У меня на этой шпильке "трёхпозицЫонник" висит...
По второй фотке можно подумать, что кузов у Вас - лужёный...:D

Трехуровневое энергомаш, 14-5,14 -2, при всем включенном,печка макс,туманки, обогрев 2ух седений , дальний, обогрев зад стекла, магнитола, ген штатный.

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

Купи аэрозоль для контактов и пройди все соединения а потом мерий.

подложу после покраски отсека, т.к. кипящий аккумулятор предыдущего хозяина там порядком нагадил

телефонный фотошоп )))

У меня стоит вот такой 3-х уроаневый РН http://www.12v.ru/site.xp/050054050124053048051124.html
Это регулятор напряжения с повышенным напряжением. Генератор у меня АТЭ100, 100А. В планах поставить Eldix (ELD-A-21214) 135А.

в этом случае рекомендован переход на поликлиновой ремень иначе такой ток не получить

Думаете буксовать будет? Проверено?

Проверено!, ни какого поликлинового ремня не нужно (конечно это более прогрессивное решение), однако и так ничего не буксует и с простым ремнем! Нам ток 135А и не нужен, у нас на него просто приборов не наберется. Зато с Eldix на 135А, аккумулятор заряжается даже на ХХ.
Тем более Болгарин идет с простым шкивом, вот его фото для примера:

В моей Нивке стоит именно такой.

до 100 А поликлин не обязателен, более 100 необходим. Зачем тогда ставят поликлин на все современные авто кроме классики и нивы? тот же самый Eldix на 135А идёт с другим шкивом не просто так.