Немного о плясках с бубном, может кому пригодится.
2131 инжектор 2008 года брали из салона пробег РЕАЛЬНЫЙ НА ЛЕТО 2024 года не более 800 км, по спидометру было 500. Где то под Зубцовым оборвался тросик спидометра, тут около 300 км, дома поменяли. Машина отчима, он скатался раз на рыбалку, потом она стояла. Это к слову о состоянии машины. Как бы предыстория.
иву он согласился переписать на меня и я приступил к реанимации, так как до тех осмотра 80 км туду обратно и на регистрацию около 70 км в один конец.
при заводилась норм, но у меня дурацкая привычка втаркивать в прикуриватель всякие китайские вольтметры, ну или просто мерить напряжение, благодаря этой привычке в своё время примерно из под Ржева ночью благополучно доехал до дома со сгоревшим диодным мостом.
ну это лирика, а по сути..
Завожу, напряжение 13,7 до 14,1 В
пробная поездка, около 10 км в одну сторону по трассе, включены фары, на улице примерно +28 гр. Замечаю, что напряжение резко упало до 10-12 В.
выключаю фары и на полусогнутых домой. а сам поглядываю на вольтметр, напряжение поднялось до 13,5 В. грешу на оксидную плёнку под диодным мостом, было такое, и за одно прочитав форумы, посмотрев ютуб, делаю предположение, что виноват интегрированный регулятор, сразу покупаю на онлайн магазине самый бюджетный 3-х позиционный внешний с щёточным узлом. генератор 10-й, маркировку не знаю, на неё до покупки побрызгали резино-битумной мастикой, и маркировка сошла вместе с мастикой. как оказалось диодный мост на 105?? или 110 А, Белорусский, по памяти не помню точно.
вскрыл генератор, смазка в подшипниках была похожа на советский вазелин и её там было совсем чуть чуть...
смазал подшипники, зачистил поверхности прилегания диодного моста к корпусу, поставить чудо инженерной мысли щёточный узел не получилось, по размерам оказался на 1 мм выше штатного, разобрал штатный регулятор, выкинул блок управления, припаял к щёткам провода как на 3-х позиционном и этого франкенштейна поставил на авто, то есть текстолитовый щёточный узел родной, а само реле внешнее.
Ещё при вскрытии обратил внимание на ржавчину на одном из диодов, но менять было не на что, время шло, заказал новый диодный мост. при пробной поездке всё норм, напряжение как положено, в зависимости от положения переключателя 13,7-14,1-14,7 В если память не подводит.
Поехал на регистрацию и примерно в 30 км от дома заметил, что напряжение скачет, от 13,7 до 12 В. выключил фары и поехал дальше, так как в городе есть магазин запчастей, где можно купить диодный мост.
Новый диодный мост встал как родной, примерно за 40 минут вместе со снятием защиты, и установкой защиты на место, вроде генератор стал пытаться выдать напряжение, но что то ему мешало. вспомнил дедовский метод, помазать ремень битумом, чтобы увеличить сцепление ремня со шкивами. Немного помогло, ремень стал хронически пищать и дико провисал. доехал до дома, подтянул ремень, зарядил аккумулятор и через несколько дней поехал на регистрацию. (70 туда 70 обратно)
Опять же по дурацкой привычке, постоянно вожу с собой генераторный ремень и ремень ГРМ, ну а так как на Ниве цепь, то только генераторный..
Если честно, я ждал, когда заводской ремень, пусть и 15 летний порвётся.....
в 70 км от дома меня стал напрягать постоянный свист ремня и я остановившись в кармане поставил на генератор запасной ремень, который оказался существенно шире того, который стоял на генераторе, с генератора ремень поставил на гидроусилитель, а с гидроусилителя положил в багажник, где сейчас лежит ещё один новый.
С того момента всё нормально с напряжением (пока нормально) гидроусилителю тоже всё нравится, а машина пока готовится к зиме.
И так по итогам. отсутствие смазки в подшипниках, глюки с диодным мостом, в котором скорее всего при нагреве один диод начинало пробивать, и непонятки со штатным реле-регулятором.
и таки да, при этой схеме можно вместо 3-х позиционного реле ставить любое реле от 2101 в котором + идёт на одну щётку, а Ш на вторую. корпус реле подключается к -. так как даже копеечное реле будет запитываться от 3-х диодов установленных в диодном мосту 10-го генератора, да и 08-го тоже.
Непонятки с ремнём, который или быстро сносился, или уже был такой, а конда стал узким, лёг на полку шкива и работал не как клиновой, а как плоский, но выдавать 1 кВт у него силёнок не хватало.
Спасибо за внимание, надеюсь я был не многословен. на данную тему снимал видео, вот только выкладывать его и куда, сейчас я не знаю.
2131 инжектор 2008 года брали из салона пробег РЕАЛЬНЫЙ НА ЛЕТО 2024 года не более 800 км, по спидометру было 500. Где то под Зубцовым оборвался тросик спидометра, тут около 300 км, дома поменяли. Машина отчима, он скатался раз на рыбалку, потом она стояла. Это к слову о состоянии машины. Как бы предыстория.
иву он согласился переписать на меня и я приступил к реанимации, так как до тех осмотра 80 км туду обратно и на регистрацию около 70 км в один конец.
при заводилась норм, но у меня дурацкая привычка втаркивать в прикуриватель всякие китайские вольтметры, ну или просто мерить напряжение, благодаря этой привычке в своё время примерно из под Ржева ночью благополучно доехал до дома со сгоревшим диодным мостом.
ну это лирика, а по сути..
Завожу, напряжение 13,7 до 14,1 В
пробная поездка, около 10 км в одну сторону по трассе, включены фары, на улице примерно +28 гр. Замечаю, что напряжение резко упало до 10-12 В.
выключаю фары и на полусогнутых домой. а сам поглядываю на вольтметр, напряжение поднялось до 13,5 В. грешу на оксидную плёнку под диодным мостом, было такое, и за одно прочитав форумы, посмотрев ютуб, делаю предположение, что виноват интегрированный регулятор, сразу покупаю на онлайн магазине самый бюджетный 3-х позиционный внешний с щёточным узлом. генератор 10-й, маркировку не знаю, на неё до покупки побрызгали резино-битумной мастикой, и маркировка сошла вместе с мастикой. как оказалось диодный мост на 105?? или 110 А, Белорусский, по памяти не помню точно.
вскрыл генератор, смазка в подшипниках была похожа на советский вазелин и её там было совсем чуть чуть...
смазал подшипники, зачистил поверхности прилегания диодного моста к корпусу, поставить чудо инженерной мысли щёточный узел не получилось, по размерам оказался на 1 мм выше штатного, разобрал штатный регулятор, выкинул блок управления, припаял к щёткам провода как на 3-х позиционном и этого франкенштейна поставил на авто, то есть текстолитовый щёточный узел родной, а само реле внешнее.
Ещё при вскрытии обратил внимание на ржавчину на одном из диодов, но менять было не на что, время шло, заказал новый диодный мост. при пробной поездке всё норм, напряжение как положено, в зависимости от положения переключателя 13,7-14,1-14,7 В если память не подводит.
Поехал на регистрацию и примерно в 30 км от дома заметил, что напряжение скачет, от 13,7 до 12 В. выключил фары и поехал дальше, так как в городе есть магазин запчастей, где можно купить диодный мост.
Новый диодный мост встал как родной, примерно за 40 минут вместе со снятием защиты, и установкой защиты на место, вроде генератор стал пытаться выдать напряжение, но что то ему мешало. вспомнил дедовский метод, помазать ремень битумом, чтобы увеличить сцепление ремня со шкивами. Немного помогло, ремень стал хронически пищать и дико провисал. доехал до дома, подтянул ремень, зарядил аккумулятор и через несколько дней поехал на регистрацию. (70 туда 70 обратно)
Опять же по дурацкой привычке, постоянно вожу с собой генераторный ремень и ремень ГРМ, ну а так как на Ниве цепь, то только генераторный..
Если честно, я ждал, когда заводской ремень, пусть и 15 летний порвётся.....
в 70 км от дома меня стал напрягать постоянный свист ремня и я остановившись в кармане поставил на генератор запасной ремень, который оказался существенно шире того, который стоял на генераторе, с генератора ремень поставил на гидроусилитель, а с гидроусилителя положил в багажник, где сейчас лежит ещё один новый.
С того момента всё нормально с напряжением (пока нормально) гидроусилителю тоже всё нравится, а машина пока готовится к зиме.
И так по итогам. отсутствие смазки в подшипниках, глюки с диодным мостом, в котором скорее всего при нагреве один диод начинало пробивать, и непонятки со штатным реле-регулятором.
и таки да, при этой схеме можно вместо 3-х позиционного реле ставить любое реле от 2101 в котором + идёт на одну щётку, а Ш на вторую. корпус реле подключается к -. так как даже копеечное реле будет запитываться от 3-х диодов установленных в диодном мосту 10-го генератора, да и 08-го тоже.
Непонятки с ремнём, который или быстро сносился, или уже был такой, а конда стал узким, лёг на полку шкива и работал не как клиновой, а как плоский, но выдавать 1 кВт у него силёнок не хватало.
Спасибо за внимание, надеюсь я был не многословен. на данную тему снимал видео, вот только выкладывать его и куда, сейчас я не знаю.
